O Valais é o cantão onde Zermatt se situa, mas a sombra do Matterhorn cobre a maior parte dele no itinerário médio. Isso deixa muito por explorar: uma capital cantonal com duas fortalezas em ruínas no alto de colinas, uma cidade romana com um museu de arte e um canil de cães de São Bernardo, centenas de quilómetros de trilhos de irrigação seculares, e duas estâncias de esqui que atraem um público diferente das filas de teleférico de Zermatt. Nada disto obriga a abdicar da rede ferroviária — Sion, Martigny e Sierre situam-se todas na mesma linha do Simplon que continua até Brig e Zermatt.
Porque vale a pena ir ao Valais para além do Matterhorn
Zermatt merece a sua reputação, mas é também a paragem mais cara e mais concorrida do cantão, e é sem carros por conceção, o que molda toda a logística à sua volta. Sion e Martigny são cidades suíças comuns, com carros, supermercados e preços de hotel mais baixos, alcançáveis em praticamente o mesmo tempo que leva a percorrer metade do caminho até Zermatt. Verbier e Crans-Montana são estâncias alpinas de pleno direito, não são substitutas de Zermatt, com as suas próprias redes de teleféricos, os seus próprios terrenos de caminhada e as suas próprias fragilidades — sobretudo o custo e, fora das semanas de pico, uma atmosfera mais calma que alguns visitantes consideram monótona e outros consideram um alívio.
A região recompensa um circuito em vez de uma única paragem. Sion e Martigny distam vinte minutos de comboio e podem combinar-se num só dia. Verbier e Crans-Montana ficam cada uma a cerca de uma hora mais além, de comboio e teleférico ou autocarro de ligação, e funcionam melhor como pernoita própria do que como extensão.
Sion: dois castelos em duas colinas
Sion é a capital cantonal, construída à volta de dois afloramentos rochosos que se erguem diretamente da cidade antiga — Valère e Tourbillon — cada um coroado por uma fortificação que nada tem a ver com a outra, apesar de estarem a dez minutos a pé uma da outra.
Valère alberga uma igreja fortificada, a Basilique de Valère, e no seu interior o órgão de tubos jogável mais antigo do mundo, datado de cerca de 1435; ainda é usado num festival de órgão de verão, e as visitas à igreja e ao seu pequeno museu de história são pagas. A subida faz-se por degraus de calçada, através de vinhas plantadas mesmo junto às muralhas, o que é invulgar o suficiente para ser o verdadeiro motivo de visita.
A Tourbillon, na colina vizinha, é um castelo em ruínas do século XIII que ardeu em 1788 e nunca foi reconstruído. Não há bilhete de entrada nem nada para comprar no topo — apenas muralhas, a casca de uma capela e uma vista sobre a cidade, o vale do Ródano e os socalcos de vinha que é, discutivelmente, melhor do que a de Valère porque não há teto a bloquear. Fecha no inverno devido ao gelo nos caminhos.
Entre as duas colinas, a cidade antiga de Sion é compacta e fácil de percorrer a pé: o Hôtel de Ville com o seu relógio astronómico, ruas estreitas com boas padarias e um mercado de sábado onde predominam os locais a comprar legumes, não os souvenirs. Um guia local cobre o traçado e a história de forma eficiente, caso prefira não juntar as peças a partir das placas informativas —
um passeio a pé de duas horas pela cidade antiga de Sion e pelas duas colinas dos castelos
— e é um bom aproveitamento de uma manhã antes de as vinhas tomarem conta da tarde.
Sion situa-se no centro de uma das maiores áreas contínuas de vinha da Suíça, e vários produtores oferecem provas a poucos passos da cidade antiga. O Fendant, feito a partir da casta Chasselas, é o branco valesano do dia a dia; a Petite Arvine e o Cornalin são as castas locais mais distintivas a pedir especificamente. Uma visita guiada a uma adega elimina a dúvida sobre que porta está realmente aberta —
um passeio guiado por Sion combinado com uma prova de vinhos
— em vez de bater a portas fechadas numa terça-feira à tarde.
Martigny: raízes romanas e cães do mosteiro alpino
Martigny fica num entroncamento de estradas que tem importância desde a Antiguidade — foi a cidade romana de Octodurus, controlando a rota pelo Passo do Grande São Bernardo até Itália — e o anfiteatro dessa época ainda se mantém em pé, hoje usado em eventos de tourada de verão (a tradição valesana das lutas de vacas hérens, não a espanhola).
A atração mais conhecida da cidade é a Fondation Pierre Gianadda, um museu de arte privado e fundação cultural que organiza grandes exposições itinerantes — mostras anteriores trouxeram retrospetivas de artistas individuais que de outro modo não passariam pela Suíça — além de um museu automóvel permanente e um jardim com esculturas de Rodin. É o tipo de museu que ultrapassa em muito a dimensão da sua cidade, e vale a pena verificar a exposição em curso antes de visitar, pois a atração muda de ano para ano.
Martigny é também onde a Fundação Barry mantém os seus cães de São Bernardo, descendentes dos cães de resgate criados durante séculos no Hospício do Grande São Bernardo. A fundação mantém um centro de visitantes e canis na cidade, e uma visita privada centrada nos cães e na história do resgate alpino cobre aspetos que uma visita solo tende a deixar escapar —
um passeio privado em Martigny centrado nos cães do mosteiro alpino
— incluindo a ligação ao verdadeiro hospício, que se situa a 2.469 metros no próprio passo e só é acessível no verão.
Bisses: os trilhos de irrigação originais da região
Muito antes de a Suíça ter uma rede ferroviária, os agricultores do Valais resolveram um problema básico: o fundo do vale recebe pouca chuva e as encostas voltadas a sul são íngremes e secas, enquanto a água do degelo dos glaciares se acumula em vales laterais mais altos. A solução foi o bisse, um canal aberto de madeira ou pedra que transporta água ao longo de quilómetros, seguindo o contorno da encosta, até chegar às vinhas e pastagens que de outro modo seriam áridas.
Ainda existem várias centenas de quilómetros de bisses, e a maioria tem um caminho de manutenção ao lado que se tornou uma das melhores redes de caminhada gratuitas da região — plano ou com inclinação suave, muitas vezes sombreado, e uma verdadeira pausa em relação às descidas destruidoras de joelhos típicas de outros trilhos alpinos. O Bisse de Savièse e o Bisse de Clavau, perto de Sion, e o Bisse du Ro, acima de Crans-Montana, estão todos sinalizados e são percorríveis sem guia nem equipamento técnico, embora alguns troços de madeira mais antigos passem junto a paredes de rocha expostas e não sejam adequados para quem tem receio de alturas ou para crianças pequenas sem supervisão.
Caminhar junto aos bisses combina naturalmente com as visitas às vinhas, já que muitos dos canais existem precisamente para irrigar os socalcos abaixo de Sion, Fully e Chamoson.
Vinhas em socalcos: Fully, Chamoson e as encostas de Sion
O Valais é o maior cantão vinícola da Suíça em área, e as suas vinhas estão plantadas em algumas das encostas cultivadas mais íngremes do país — íngremes o suficiente para que algumas ainda sejam colhidas com a ajuda de um carrinho monocarril em vez de máquinas. Os socalcos à volta de Fully e Chamoson, no lado sul do vale entre Martigny e Sion, são o trecho mais fotogénico, dispostos em filas apertadas contra muros de granito que, em certos pontos, remontam a várias gerações.
O Fendant continua a ser a casta de maior volume, mas as garrafas mais interessantes para quem já conhece os brancos suíços são a Petite Arvine, um branco fresco e ligeiramente salino, e os tintos Cornalin e Humagne Rouge, ambos praticamente exclusivos do cantão. As salas de prova concentram-se nas aldeias de Chamoson, Leytron e Fully, e um carro alugado ou a rede de autocarros regional chegam lá de forma mais fiável do que um táxi a partir de Sion.
A vindima decorre em setembro, altura em que muitos pequenos produtores estão demasiado ocupados a prensar uvas para receber provas, pelo que o final da primavera até meados do verão é a janela mais fiável para visitas a adegas, mesmo que os socalcos fiquem mais bonitos quando as folhas mudam de cor no outono.
Verbier: glamour de esqui, caminhadas de verão
Verbier é a resposta do Valais a uma estância de esqui construída de raiz — sem cidade antiga, sem ruínas romanas, apenas uma aldeia erguida a partir da década de 1950 à volta do acesso à área de esqui 4 Vallées, uma das maiores redes de teleféricos ligadas da Suíça. No inverno atrai um público mais jovem e abastado do que Zermatt, com uma vida noturna à altura e preços de hotéis e chalés igualmente elevados.
Chegar sem carro implica um comboio até Le Châble seguido de um teleférico até à aldeia — cerca de três horas no total desde Zurique HB, semelhante à viagem até à própria Zermatt. Depois de os teleféricos fecharem para a época, normalmente por meados de abril, a estância acalma consideravelmente até o tráfego de caminhadas de verão e ciclismo de montanha aumentar a partir de junho.
A Haute Route, a travessia glaciar de vários dias que liga Chamonix a Zermatt, passa perto de Verbier e por vezes é iniciada ou retomada aqui em vez do lado francês —
uma travessia guiada de quatro dias pela Haute Route
— embora exija experiência em terreno glaciar ou um guia, e não seja um extra casual num itinerário pelo Valais. Para uma visita mais leve, uma sessão fotográfica privada pela aldeia e pelos seus miradouros é uma forma menos exigente de ver o terreno —
uma sessão fotográfica guiada pela paisagem alpina de Verbier
— e funciona tanto na luz de verão como na de inverno.
Crans-Montana: o planalto ensolarado
Crans-Montana situa-se num amplo planalto voltado a sul, acima de Sierre, alcançado por funicular a partir do fundo do vale em vez de uma estrada sinuosa, o que a torna ligeiramente mais acessível do que Verbier para uma visita de um dia. É na verdade duas aldeias contíguas — Crans e Montana — que funcionam como uma só estância, conhecida por um sol invulgarmente constante dado o posicionamento do planalto, um conjunto de campos de golfe que recebe um torneio do European Tour na maioria dos verões, e uma área de esqui que, embora menor do que a 4 Vallées, tem boa reputação pela preparação das pistas e pelo terreno adequado a principiantes.
Tal como Verbier, a maioria dos teleféricos fecha para manutenção na primavera e novamente no outono, pelo que uma visita em época intermédia deve ser planeada em torno de caminhadas nos trilhos do planalto inferior — incluindo um troço do Bisse du Ro — em vez de assumir acesso por teleférico. Os lagos do planalto, vários deles pequenos e próprios para nadar no verão, são um pormenor que a maioria dos visitantes não repara, pois chega à espera apenas de infraestrutura de esqui.
Como chegar e circular
| De Zurique HB até | Duração típica | Mudança |
|---|---|---|
| Sion | 2h15–2h30 | Lausana ou Visp |
| Martigny | 2h30–2h45 | Lausana |
| Sierre (para Crans-Montana) | 2h10–2h25 | Direto ou Visp |
| Le Châble (para Verbier) | cerca de 3h | Martigny |
As quatro localidades situam-se na linha principal do Simplon ou muito próximo dela, pelo que um único Swiss Travel Pass ou Half Fare Card cobre os trajetos de comboio; o funicular até Crans-Montana e o teleférico até Verbier são bilhetes separados nem sempre incluídos nos passes só de comboio, por isso verifique a cobertura antes de assumir uma subida gratuita.
Quanto custa realmente um dia
| Item | Custo típico (CHF) |
|---|---|
| Comboio de ida e volta, Zurique–Sion, 2.ª classe | 120–130 (60–65 com Half Fare) |
| Entrada no museu (Fondation Pierre Gianadda) | 15–20 |
| Bilhete para a igreja e museu de Valère | 8–12 |
| Prova de vinhos (3–4 copos, guiada) | 25–40 |
| Almoço, restaurante de gama média | 25–35 |
| Passe diário de teleférico em Verbier ou Crans-Montana | 55–75 |
| Quarto duplo, Sion ou Martigny | 150–200 |
| Quarto duplo, Verbier ou Crans-Montana (época de esqui) | 250–400+ |
Nada disto é barato para padrões internacionais, mas fica abaixo de Zermatt em quase todos os itens, exceto nos hotéis das estâncias de esqui, que se aproximam quando a neve está boa.
Quando ir
De finais de maio a inícios de outubro é a janela mais fiável para as vinhas, os bisses e as duas colinas dos castelos em Sion, com julho e agosto a trazerem o calor que torna os trilhos sombreados dos bisses verdadeiramente úteis, e não apenas agradáveis. A vindima em setembro acrescenta cor aos socalcos, mas reduz a disponibilidade das salas de prova. De dezembro a abril é a época de esqui em Verbier e Crans-Montana, delimitada pelos encerramentos de manutenção dos teleféricos na primavera e no outono, que deixam ambas as estâncias parcialmente fechadas e que vale a pena verificar diretamente antes de reservar uma viagem construída à volta dos teleféricos.
Valais para além de Zermatt: perguntas frequentes
Vale a pena visitar Sion num dia a partir de Zurique, ou é preciso pernoitar?
Sion resulta como uma excursão de um dia longo se sair de Zurique HB antes das 8h, já que só a viagem de comboio de ida e volta consome quase quatro horas e meia. Pernoitar permite subir a Valère e a Tourbillon com mais calma e ainda encaixar uma visita a uma adega sem correr para a última ligação.
O que são exatamente os bisses, e onde se pode caminhar junto a um?
Os bisses são canais de irrigação a céu aberto, com séculos de existência, que transportam água do degelo dos glaciares ao longo das encostas íngremes e secas do vale voltadas a sul; muitos têm trilhos pedestres ao lado. O Bisse de Clavau, perto de Sion, e o Bisse du Ro, acima de Crans-Montana, são ambos planos, sombreados e fáceis de percorrer sem guia.
Vale a pena visitar Verbier fora da época de esqui?
No verão, Verbier troca as multidões de esquiadores por caminhantes e ciclistas de montanha que usam os mesmos teleféricos, e a própria aldeia fica mais tranquila e mais barata para comer do que na época de inverno. Sem os desportos de neve, porém, meio dia costuma bastar, a menos que se caminhe um troço da Haute Route.
O Valais é bastante mais barato do que Zermatt?
Sion e Martigny aproximam-se dos preços típicos das cidades suíças, com quartos duplos a partir de cerca de CHF 150–200, contra os CHF 250 ou mais de Zermatt. Verbier e Crans-Montana reduzem consideravelmente essa diferença na época de esqui, quando os seus próprios hotéis e restaurantes se aproximam dos preços de Zermatt.
As vinhas à volta de Sion e Fully oferecem provas ao público?
Várias adegas familiares em Sion, Fully e Chamoson abrem para provas sem marcação em tardes de dia útil, embora os horários sejam inconsistentes e muitas fechem para a vindima de setembro. Uma prova guiada é a opção mais fiável se o calendário for fixo.
Quando fecham os teleféricos de Verbier e Crans-Montana para manutenção?
Ambas as estâncias fecham a maioria dos teleféricos durante várias semanas na primavera, aproximadamente de meados de abril a meados de junho, e novamente no outono, de meados de outubro a inícios de dezembro, para manutenção anual. Verifique a página de estado dos teleféricos de cada estância antes de viajar nesses períodos, já que um teleférico fechado pode arruinar todo o plano do dia.
Onde isto se encaixa numa viagem pela Suíça
Para quem está a construir um circuito ferroviário mais longo, Sion e Martigny encaixam-se naturalmente entre uma estadia em Lausana e uma descida até Zermatt; a mesma linha do Simplon também passa perto de Montreux e Vevey e de Gruyères para quem quiser prolongar a viagem para oeste, ao longo do Lago Lemano.
Vindo diretamente de Zurique, a rota do Glacier Express toca a margem da região a caminho de Zermatt, e quem estiver a comparar estâncias de esqui deve ler Pilatus vs Rigi vs Titlis juntamente com um olhar sobre as excursões de esqui a partir de Zurique antes de decidir se Verbier ou Crans-Montana supera uma opção mais próxima.
Antes de reservar, verifique se um Swiss Travel Pass ou o mais económico Half Fare Card faz mais sentido para um itinerário centrado no Valais, e confirme os requisitos de entrada com o guia de visto e ETIAS para a Suíça caso venha de fora do Espaço Schengen. O guia Comboios suíços explicados explica como funcionam realmente as ligações de Lausana e Visp, o que importa mais aqui do que na maioria das excursões diretas a partir de Zurique.
Para um leque mais amplo de opções de excursões de um dia a partir da cidade, veja excursões de um dia a partir de Zurique, e para planear a duração da viagem, tanto quantos dias em Zurique como o itinerário de 7 dias em Zurique têm espaço para incluir um circuito pelo Valais, enquanto o itinerário de 5 dias pelos Alpes de verão a partir de Zurique está construído a um ritmo mais próximo do desta região.
Quem estiver a ponderar se deve ou não instalar-se aqui deve ler Zermatt vs opções próximas de Zermatt e melhor época para visitar Zurique para perceber como as épocas intermédias afetam tanto as cidades como as montanhas entre elas.
