Zurich ne cherche pas à se vendre comme le font Lucerne ou Interlaken. Il n’y a pas de carte postale unique qui la résume, pas de file d’attente pour un funiculaire qui vous indique où aller en premier. Ce qu’elle offre à la place, c’est une vieille ville compacte de part et d’autre de la Limmat, un lac où l’on peut nager pendant sa pause déjeuner, et une colline en bordure de ville qui donne une vue d’ensemble pour le prix d’un billet de train.
La majeure partie se parcourt à pied. Pour un cadre plus complet sur la durée du séjour, voir combien de jours pour Zurich permettent réellement, ou passer directement à un itinéraire d’une journée à Zurich si c’est ce qu’il vous faut.
Prendre ses repères
La Limmat divise la vieille ville en deux moitiés. La rive est est Niederdorf, un enchevêtrement de ruelles étroites, de bars et de restaurants qui devient bruyant après la tombée de la nuit et se révèle réellement agréable à parcourir le jour, quand la foule se dissipe et que les maisons de corporations et les petites places sont plus faciles à remarquer.
La rive ouest abrite le Lindenhof, un parc en terrasse surélevé sur le site d’un ancien fort romain, et en contrebas les ruelles piétonnes qui descendent vers la Bahnhofstrasse. Tout ce qui est décrit dans ce guide se trouve à environ vingt-cinq minutes à pied de Zurich HB, la gare principale, qui est aussi le point de départ de pratiquement toutes les excursions à la journée présentées sur ce site.
Le guide de la vieille ville à pied détaille un itinéraire à travers les deux rives plus en profondeur que ce que permet cette page ; le guide des choses gratuites à faire est utile si le budget quotidien ci-dessus vous semble serré, car une bonne partie du centre de Zurich ne coûte rien au-delà d’un ticket de train ou de tram.
La vieille ville : Lindenhof, Niederdorf et les deux grandes églises
Commencez par le Lindenhof si vous voulez comprendre rapidement l’organisation de la ville. C’est une terrasse arborée toute simple, avec des bancs, des tables d’échecs et une vue sur la Limmat, qui ne coûte rien et prend dix minutes. De là, la vieille ville s’étend des deux côtés : la Niederdorfstrasse et ses ruelles adjacentes sur la rive est, et les plus tranquilles Augustinergasse et St. Peterhofstatt sur la rive ouest, où se trouve l’église Saint-Pierre et son cadran d’horloge surdimensionné, réputé être le plus grand cadran d’horloge d’église d’Europe.
Niederdorf le jour, ce sont des librairies d’occasion, de petites galeries et des cafés ; la nuit, c’est la plus forte concentration de bars de la ville, assez bruyante pour qu’il vaille mieux loger ailleurs si l’on veut dormir avant minuit. Dans tous les cas, le quartier récompense une flânerie lente plutôt qu’une liste à cocher. Les maisons de corporations le long de la rivière, aujourd’hui souvent des restaurants, portent des enseignes sculptées indiquant le métier qui les occupait autrefois, et certaines méritent un coup d’œil même sans y manger.
Grossmünster et Fraumünster : tours, vues et vitraux
Les deux églises qui définissent la silhouette de Zurich se font presque face de part et d’autre de la rivière, et il vaut mieux les traiter comme un duo plutôt que d’en choisir une seule.
Le Grossmünster, sur la rive est, est l’église romane aux deux tours associée au réformateur Huldrych Zwingli, qui y prêcha dans les années 1520. L’extérieur est sobre, délibérément, mais l’intérieur recèle deux éléments qui justifient le prix d’entrée : une série de cinq vitraux de nef de l’artiste allemand Sigmar Polke, installés en 2009 et réalisés à partir de fines tranches d’agate plutôt que de verre coloré classique, et une rosace du chœur d’Augusto Giacometti. Grimper à la tour sud, la Karlsturm, coûte quelques francs et implique un escalier en colimaçon étroit ; la vue sur les toits de la vieille ville et le lac récompense largement l’effort.
Le Fraumünster, de l’autre côté de la rivière, est plus petit et facile à sous-estimer vu de l’extérieur. À l’intérieur se trouvent les cinq vitraux du chœur réalisés par Marc Chagall en 1970, dans sa dernière décennie, ainsi qu’une rosace également de sa main et un autre vitrail de Giacometti dans le transept. Les couleurs se révèlent le mieux l’après-midi, quand la lumière directe traverse le verre exposé au sud. L’entrée coûte environ CHF 5, la photographie des vitraux n’est pas autorisée, et la visite complète prend quinze à vingt minutes, à moins de s’y attarder plus longtemps, ce qu’un nombre surprenant de gens font.
Entre les deux, sur la rive est, à une courte distance en aval, la Wasserkirche et le Helmhaus se trouvent à l’endroit traditionnellement associé au martyre des saints patrons de Zurich, Felix et Regula — un détail plus intéressant à raconter qu’à visiter, mais qui explique quelques noms de rues aux alentours.
Bahnhofstrasse : du lèche-vitrines sur la rue la plus chère d’Europe
La Bahnhofstrasse relie en ligne droite Zurich HB au lac, rails de tram encastrés dans le pavé, sans voitures, et figure constamment parmi les rues commerçantes les plus chères d’Europe. Le shopping en lui-même — boutiques phares d’horlogers suisses, joailliers et le grand magasin Jelmoli — n’est pas une raison de la parcourir à moins d’avoir réellement l’intention d’acheter. Le guide shopping de la Bahnhofstrasse et le guide d’achat de montres suisses, distinct, couvrent cet aspect si cela vous concerne.
Pour tous les autres, elle mérite d’être parcourue simplement comme l’itinéraire le plus direct entre la gare ou la vieille ville et la promenade du lac, environ quinze minutes d’un bout à l’autre. Sous le niveau de la rue, largement invisible depuis le trottoir, s’étend une série de coffres-forts souterrains qui abriteraient, selon certaines estimations, une part significative des réserves d’or privées mondiales — rien à voir, mais un fait qui change le regard porté sur la rue une fois qu’on le connaît.
Zurich West : le viaduc, Frau Gerolds Garten et une autre ville
Zurich West est la partie de la ville qui ne ressemble pas à une carte postale suisse, et c’est précisément son intérêt. Bâti sur d’anciens terrains industriels et ferroviaires à l’ouest de la gare principale, le quartier est structuré par le viaduc Im Viadukt, dont les arches de brique sous une ligne de chemin de fer toujours en activité ont été transformées en boutiques, en halle de marché alimentaire et en petits ateliers. Quelques centaines de mètres plus loin, Frau Gerolds Garten est un espace éphémère saisonnier fait de conteneurs maritimes, d’une terrasse de bar et d’un petit jardin, ouvert environ d’avril à octobre et fermé l’hiver.
La Prime Tower, avec ses 126 mètres le plus haut bâtiment de Suisse à son ouverture en 2011, domine ici la silhouette de la ville, même si son bar public a fermé il y a quelques années et qu’il n’existe actuellement pas de plateforme d’observation publique régulière. Le quartier se prête mieux à une visite en soirée qu’à une visite l’après-midi — c’est là qu’une bonne partie de la nouvelle scène gastronomique et festive de Zurich s’est installée, distincte de la version plus ancienne et plus dense de Niederdorf.
Le guide de Zurich West et le guide de la vie nocturne détaillent davantage ce qui est effectivement ouvert et à quel moment ; les bars et clubs de la Langstrasse, le quartier voisin autrefois chaud aujourd’hui reconverti en zone festive, est un complément naturel pour une soirée dans le secteur.
Si vous préférez découvrir la ville en selle plutôt qu’à pied, une
visite guidée à vélo de la vieille ville et de Zurich West avec un guide local
couvre les deux moitiés de la ville en quelques heures, un compromis raisonnable si le temps de marche disponible est limité.
Baignade dans le lac et la rivière
C’est l’aspect de Zurich qui surprend le plus les visiteurs de passage : nager en centre-ville, dans une eau réellement propre, est une activité de semaine tout à fait normale ici, de mai à septembre environ.
| Lieu | Type | Coût | Remarques |
|---|---|---|---|
| Frauenbadi | Bain flottant en bois, lac de Zurich | Petit droit d’entrée | Femmes et enfants le jour ; ouvert à tous le soir |
| Oberer Letten | Zone de baignade en rivière, la Limmat | Gratuit | Le courant emporte les nageurs en aval ; échelles pour sortir |
| Seebad Enge / Utoquai | Bains lacustres | Petit droit d’entrée | Plus calmes que le Frauenbadi, même style de ponton en bois |
L’Oberer Letten est l’endroit à essayer pour vivre l’expérience locale dans son intégralité : remontez à pied le long du chemin de la rivière, entrez dans l’eau et laissez le courant faire le travail sur quelques centaines de mètres avant de remonter par l’une des échelles. C’est gratuit, le courant est assez fort pour donner l’impression d’une glissade plutôt que d’une nage, et par une soirée chaude, les berges herbeuses des deux côtés se remplissent de gens faisant exactement la même chose en boucle. Le Frauenbadi, à l’inverse, offre une eau plus calme et une véritable et élégante structure en bois de 1837, qui mérite le coup d’œil même hors saison de baignade.
Aucun des deux n’est particulièrement signalé pour les touristes, ce qui fait partie de son charme. Le guide des balades en bateau sur le lac couvre l’alternative plus calme et assise si la baignade n’est pas votre truc, et un
parcours de rafting en autonomie sur la Limmat en direction de Dietikon
prolonge la même rivière au-delà du centre-ville pour qui veut plus qu’une glissade entre deux échelles.
Le Kunsthaus et le Landesmuseum
Deux musées méritent d’être intégrés au programme si l’art ou l’histoire vous intéressent, et ils se trouvent aux deux extrémités opposées de la vieille ville, ce qui rend possible de faire les deux en une journée.
Le Kunsthaus Zürich, sur la rive est près de Bellevue, abrite l’une des collections d’art les plus solides de Suisse : Monet, Munch, van Gogh et un important fonds Giacometti, répartis entre le bâtiment d’origine de 1910 et une vaste extension signée David Chipperfield, ouverte en 2021, qui a à peu près doublé la surface d’exposition. L’entrée adulte coûte environ CHF 23, la collection permanente étant parfois gratuite certains soirs — à vérifier sur place plutôt qu’à supposer.
Le Musée national suisse, le Landesmuseum, se trouve à l’extrémité ouest de la vieille ville, près de la gare, dans un bâtiment à tourelles de 1898 qui ressemble davantage à un petit château qu’à un musée. À l’intérieur, les collections vont de la préhistoire au XXe siècle, avec des sections solides sur le design suisse, l’armement et la vie domestique quotidienne. L’entrée coûte environ CHF 13, et c’est une option pertinente par mauvais temps compte tenu de sa situation centrale. Les deux sont traités plus en détail dans le guide des musées de Zurich, le guide du Kunsthaus et le guide du Musée national suisse.
L’Uetliberg : la montagne de la ville
La version zurichoise d’un point de vue montagnard ne nécessite ni téléphérique ni départ matinal. Le train S10 part de Zurich HB environ toutes les demi-heures, met environ vingt minutes et est couvert par un billet ZVV standard, une Zürich Card ou le Swiss Travel Pass — pas de tarif séparé, pas de réservation séparée. Depuis la gare de l’Uetliberg, un quart d’heure de marche mène au sommet et à sa tour d’observation, en passant par un petit réseau de sentiers balisés qui permettent aussi d’en faire une courte randonnée plutôt qu’un simple aller-retour.
La récompense au sommet est un véritable panorama : la ville étalée en contrebas, toute la longueur du lac de Zurich et, par temps clair, une ligne de sommets alpins vers le sud, dont les Alpes glaronaises. C’est l’un des rares points de vue de ce guide qui ne coûte pratiquement rien au-delà d’un ticket de transport urbain classique, ce qui en fait une bonne solution de repli les jours où la météo écarte tout projet plus lointain. L’itinéraire complet, y compris la crête menant à Felsenegg pour ceux qui veulent le prolonger, se trouve dans le guide de l’Uetliberg ; le guide des points de vue de Zurich, plus large, le compare au Polybahn et aux bars en terrasse de Zurich West.
Pour une version guidée qui apporte du contexte en chemin, une
randonnée guidée jusqu’au sommet de l’Uetliberg
parcourt le même itinéraire avec un guide local, une option adaptée à qui préfère ne pas déchiffrer seul les croisements de sentiers. Il existe aussi une alternative au bord du lac si l’altitude n’est pas la priorité : un
parcours à pied et en téléphérique avec vue panoramique sur le lac de Zurich
qui reste plus proche de l’eau.
À noter que les lignes de funiculaires et de téléphériques à travers la Suisse, y compris certaines correspondances utilisées pour prolonger la visite de l’Uetliberg, ferment pour entretien programmé au printemps puis à nouveau en automne — à vérifier avant de construire toute une journée autour d’une seule ligne, en particulier hors de la fenêtre principale de juin à septembre.
D’où partent les excursions à la journée
Zurich HB est la raison pour laquelle cette ville fonctionne aussi bien comme base que comme destination en soi. Lucerne est à 45 minutes, les chutes du Rhin à environ 50, Berne à une heure, Bâle à une heure, Saint-Gall à une heure, Interlaken Ost à environ deux heures et Zermatt un peu plus de trois. Rien de tout cela ne nécessite de voiture ni de réveil matinal ; les trains suisses circulent fréquemment et, selon les standards européens, à l’heure.
Le hub des excursions à la journée depuis Zurich recense l’ensemble de l’offre, et le guide des meilleures excursions en montagne depuis Zurich est le point de départ si une journée hors de la ville signifie avant tout la montagne plutôt qu’une autre ville. Deux des circuits présentés sur cette page vous emmènent un peu plus loin dans ce territoire d’excursions : une balade à travers les roseraies et le château de la vieille ville de Rapperswil, pour une demi-journée facile sur l’autre rive du lac.
Informations pratiques
Se déplacer : le réseau ZVV de trams, bus et trains S-Bahn couvre toute la ville et sa banlieue avec un système de billetterie unique. Un billet simple coûte environ CHF 4,60 ; une carte journalière devient rentable dès plus de deux ou trois trajets. Le guide Zürich Card contre Swiss Travel Pass et se déplacer à Zurich avec le ZVV indiquent quel pass convient à quel type de séjour, et de l’aéroport de Zurich au centre-ville détaille ce trajet précis, qui prend environ dix minutes en train et ne nécessite aucune réservation séparée.
Argent : la Suisse utilise le franc suisse, pas l’euro, bien qu’elle se trouve dans l’espace Schengen sans appartenir à l’UE. Les cartes sont acceptées presque partout, y compris dans les petits cafés, il n’est donc pas nécessaire de porter de grosses sommes en liquide. Le guide des coûts de voyage à Zurich détaille par catégorie les chiffres de budget quotidien mentionnés plus haut, pour qui veut aller au-delà des grandes lignes.
Quand venir : de la fin du printemps au début de l’automne pour la baignade et les longues journées, décembre pour les marchés de Noël autour de la vieille ville et du parvis de la gare, et les mois intermédiaires pour un séjour plus calme et moins cher, à condition de ne pas craindre le ciel gris. Le guide du meilleur moment pour visiter Zurich et le détail météo mois par mois approfondissent ces compromis.
Questions fréquentes sur la visite de Zurich
Combien de jours faut-il prévoir pour Zurich ?
Deux jours pleins suffisent pour la vieille ville, le Grossmünster et le Fraumünster, la Bahnhofstrasse et Zurich West, avec le temps pour une baignade dans le lac. Ajoutez un troisième jour pour l’Uetliberg, le Kunsthaus et le Landesmuseum sans se presser, ou si vous y intégrez une excursion à la journée.
Les vitraux de Chagall au Fraumünster valent-ils le prix d’entrée ?
Oui, si le vitrail ou l’œuvre de Chagall vous intéresse un tant soit peu. Les cinq fenêtres du chœur, achevées en 1970, sont réellement saisissantes sous la lumière de l’après-midi. L’entrée coûte peu, et l’église elle-même ne demande qu’un quart d’heure pour être vue correctement, ce qui en fait un complément facile à une promenade au Lindenhof ou sur la Bahnhofstrasse.
Peut-on se baigner dans le lac ou la rivière à Zurich ?
Oui, et les habitants le font constamment en été. Le Frauenbadi est un bain flottant en bois sur le lac, réservé aux femmes et aux enfants le jour et ouvert à tous le soir ; l’Oberer Letten se trouve sur la Limmat, avec un courant assez fort pour que les nageurs se laissent porter entre les échelles de sortie. La saison s’étend à peu près de mai à septembre.
L’Uetliberg vaut-il le déplacement ?
Oui, et c’est bon marché : le train S10 depuis Zurich HB prend environ vingt minutes et est couvert par un billet ZVV normal ou la Zürich Card. Le sentier menant au sommet et à la tour d’observation offre une vue dégagée sur la ville, le lac et, par beau temps, les Alpes au sud.
La Bahnhofstrasse vaut-elle la promenade si l’on ne fait pas de shopping ?
Elle mérite quinze à vingt minutes de marche entre la vieille ville et le lac, surtout pour le paysage urbain bordé de trams et les vitrines des enseignes de luxe. Ce n’est pas une attraction en soi, et les prix sont exactement ceux auxquels on s’attend sur l’une des rues commerçantes les plus chères d’Europe.
Kunsthaus ou Landesmuseum, si l’on n’a le temps que pour un seul ?
Le Landesmuseum pour l’histoire suisse et un bâtiment qui vaut le détour à lui seul ; le Kunsthaus pour une collection d’art européen réellement solide, de Monet et Munch à un fonds Giacometti important, dans un bâtiment moderne agrandi. Aucun des deux ne demande plus de deux heures pour être vu correctement.
Zurich est-elle vraiment aussi chère qu’on le dit ?
Elle compte parmi les villes les plus chères d’Europe. Un déjeuner simple au restaurant coûte CHF 20–25, un demi-litre de bière dans un bar CHF 7–8, un ticket ZVV simple environ CHF 4,60. Prévoir CHF 150–220 par jour et par personne pour un voyage de milieu de gamme, hébergement exclu, est réaliste plutôt que pessimiste.
